Isolering av grunnmur med harde mineralullsplater

Strek opp på alle fire sider av vinduet, slik at det blir plass til cirka 2 cm isolasjon fra ytterkanten av karmen. Lag vannrette og loddrette streker med et vater. Nederst skal du sikre plass nok til å lage en skrå overflate, slik at vann renner av.

Skjær falsen til isolasjonen med en vinkelsliper. Har du ikke en kraftig vinkelsliper selv, må du leie eller låne en. Lag først et 1 cm dypt kutt for å sikre et rent spor, før du skjærer i full dybde.

Hugg falsen ren med hammer og meisel. Det er smart å bruke en meisel med den viste røde plastbeskytteren. Da slår du deg ikke over fingrene når du har øynene på meiselspissen.

Sokkelprofilen settes fast, og sokkelnettet trykkes fast i den. Når du har fastlagt hvor bunnen skal være, borer du en rekke 8 mm hull inn i betongen. I hullene slår du de spesielle spikerpluggene.

Platene skjæres til med en gammel håndsag. De finere småsnittene lages med en kniv. Platene skjæres slik at de rekker inn over falsene du har laget ved vinduene. Isolasjonen til falsen lager du ved å dele smale isolasjonsstykker med en kniv.

Med kladder av lim på baksiden, trykkes isolasjonen på grunnmuren. Stikk platen forsiktig ned bak sokkelnettet, og press den godt inn, slik at limet får tak i sokkelen. Limet røres ut som vanlig mørtel.

Isolasjonsplatene forankres med spikerplugger med store krager. Med en borhammer lager du 8 mm hull gjennom isolasjonsplaten og inn i grunnmuren. Bank først plastpluggen inn i hullet, og slå deretter den røde plastspikeren inn i pluggen.

Falsene mellom isolasjonsplaten og vinduet fylles med 2 cm tykke isolasjonsstrimler. De skjærer du ut av den tykkere isolasjonen. Legg lim på hele baksiden av strimlene, og trykk dem fast på kantene rundt vinduet.

Så er grunnmuren klar for mørtel. Spikerpluggene settes i et fast mønster. Der det er mulig, settes de midt over skjøten mellom to plater.

Vi trekker på mørtelen nedenfra og opp. Sokkelpussblandingen røres grundig opp med vann etter anvisningen på sekken. Sjekk at sokkelnettet sitter riktig, og trekk det litt ut fra isolasjonen mens mørtelen trekkes på med f.eks. en sparkel.

Utvendige hjørner forsterkes med hjørne profiler, som arbeides inn i mørtelen. Den smale metallvinkelen med nett på begge sider skjæres til og trykkes i et lag bløt mørtel med et stålbrett. Et tynt lag mørtel legges i oversiden på nettet.

Utvendige hjørner ved vinduene forsterkes på samme måte med mørtel og hjørneprofiler. Igjen trekker du først på mørtelen i et tynt lag, presser nettet inn i mørtelen med sparkelen og trekker over et nytt lag mørtel med et stålbrett.

Så dekkes hele flaten med mørtel. Med stålbrettet trekker du et 6-8 mm tykt pusslag på hele sokkelen. Mørtelen trykkes godt inn i isolasjonsplatene. Du skal ikke bekymre deg over utseendet ennå.

Armeringsnettet skjæres til og arbeides inn i den våte mørtelen. Klipp nettet så det rekker inn over nettene ved sokkel og hjørner, trykk det godt inn i den våte mørtelen, og trekk over mørtel igjen. Nettet skal dekkes av et tett, jevnt lag.

Neste dag pusses hele grunnmuren pen med et tynt lag mørtel. Vi bruker den samme mørtelen som på lagene under. Den trekkes på i et cirka 2 mm tykt lag - så tynt som mulig. Bruk enten et stålbrett eller et pussebrett

Overflaten jevnes og glattes når mørtelen er fingerfast - etter en halv times tid. Mørtelen vi bruker skal ikke filses som klassisk mørtel. I stedet går du med lett hånd over veggen med en fuktig, hardt oppvridd svamp.

Ferdig arbeid. Huset er mye penere, kjelleren har varmere vegger, og grunnmuren eller sokkelen står tørt og godt beskyttet bak den nye pussen.