Spar penger med utvendig isolering

Den ujevne pussen slipes jevn med en diamantslipekopp på en vinkelsliper, og med en finere slipekopp kjører vi raskere over den malte porebetongen.

VIKTIG! Det støver masse, så støvmaske og sikkerhetsbriller er helt uunnværlige.

Nye vindushull og tilsvarende endringer skjæres til. Først skjæres det så dypt som mulig med en diamant skjære skive. Det er enklest med en sirkelsag, men du kan også bruke en stor vinkelsliper. Bruk bajonettsag til slutt.

I overkanten og sidene av vinduer og dører skjæres enda et spor 3,5 cm fra hullet, slik at vi kan fore karmene med 30 mm isolering. Det er ikke nødvendig hvis du flytter ut vinduene slik at fremkantene sitter ut mot den utvendige isoleringen.

Når sporet er skåret fra forsiden, hugges steinen av med en meisel, slik at du lager en fals.

I bunnen av vindushullene skjærer vi dypere falser. De skal gi plass til helt nye sålebenker, som vi bygger av de faste isolasjonsplatene og puss. Det hindrer kuldebroer - og forteller noe om hvor solid den nye veggen faktisk er.

Først fester vi sokkelprofilen (A) på veggen med spikerpluggene som følger med dem. De røde plastskivene kan utligne ujevnheter i muren - eller forsterke monteringen. Spesielt ved murstein hjelper de lange hullene til med å holde prof len rett.

Isoleringsplatene (B) skjæres til og påføres lim (C) på baksiden. Er veggen ujevn, lar du limet sitte i seks tykke klatter. Er muren jevn, får du en enklere og bedre montering ved å trekke det ut med en grov tannsparkel.

Isolasjonen trykkes fast på veggen. Vi begynner i bunnen ute ved et hjørne, der vi setter kanter skåret fra fabrikken ytterst. Neste rekke settes forskjøvet, slik at de loddrette skjøtene ikke ligger over hverandre. Hjørnet bygges i skift fra begge sider.

Spikerpluggene (D) settes avhengig av hva veggen består av, og hvor utsatt huset ligger. Først settes noen få inne på hver plate, bare for å holde den. Senere, i et litt større område, setter du på de pluggene som holder fiere plater i skjøtene.

Spikerpluggen bankes inn i hullet. Kragen senkes noen millimeter inn i isolasjonen, slik at den ikke sjenerer når pussen trekkes på. Hvis pluggen ikke tar godt tak i underlaget, trekker du den ut og prøver igjen litt ut til en av sidene.

I sidene og overkanten av vindus-og døråpninger legger vi 30 mm isolasjon. De tynne isolasjonsplatene skjærer vi til med en gammel kniv, slik at de passer så nøyaktig som mulig før de smøres med rikelig med lim og trykkes fast i falsen.

Under vinduet skjærer vi isolasjonen skrått av, slik at den nye sålebenken kan ligge på snittet. Den trekantede strimmelen limer vi her fast i falsen (se tegningen ovenfor).

Sålebenken bygger vi også av isolasjonsplatene. Platen skal rage cirka 3 cm ut ved underkanten. Fremkanten skjæres i rett vinkel, mens bakkanten skråskjæres. Platen limes fast og sikres om mulig med noen spikerplugger.

Den trekledde gavlen isolerer vi også. Ikke av hensyn til varmen, for loftsrommet er uoppvarmet, men for å skape en helhetlig pusset overflate. Vi nøyer oss derfor med 30 mm isolasjonsplater. For å treffe det rette nivået stifter vi på avstandslister.

Trekanten dekkes med 15 mm takkryssfinérplater (L) med fjær og not. De vil dels bringe isolasjonen ut i riktig nivå, og dels gir det et mer stabilt underlag. Platene skrus fast med skruer som skal rekke helt inn i treveggen under.

Utenpå kryssfinérplatene setter vi på 30 mm isolasjonsplater. De festes med treskruer gjennom plastkrager i stil med dem på spikerpluggene - og uten lim. Herfra behandles også denne veggen akkurat som de øvrige veggene.

Den bløte grunnpussen trekkes på isolasjonen med et stålbrett. Begynn alltid med å hekte sokkelnettet på skinnen, for sanden i mørtelen gjør det nemlig umulig senere. Trekk grunnpuss over nettet slik at det holder seg på plass.

Hjørneprofilene (G) trykkes fast i grunnpussen. Det er raskest å skjære til alle profilene, med det påklistrede nettet på, før du rører opp mørtelen. Men de første tilpasser vi etter hvert som vi får bruk for dem, slik at vi kan se hvordan det fungerer.

Profilen med nettet dekkes med grunnpuss på begge sider av hjørnet. Spesielt de første gangene lander mye av mørtelen på bakken. Derfor har vi lagt en ren plate på bakken; på den samler vi bare opp mørtelen og rører det ned i spannet igjen.

Sålebenken skal også pakkes inn i mørtel og armering. Den skal sikres med en hjørneskinne. Vi tilpasser skinner til den, og til vindusåpningens tre andre kanter. Når alle er klare, legger du dem til side, slik at de er klare til å bli trykket ned i pussen.

Grunnpussmørtelen trekkes ut over sålebenken, og nettet legges tilbake og trykkes ned i mørtelen med stålbrettet og murskjeen. Nett og skinne dekkes av mer mørtel, som arbeides sammen med det nederste laget.

Falsen i sidene og overkant pakkes på samme måte med grunnpuss og hjørneskinner. Du kan regne med at falsen øverst krangler før du får dreisen. Det er bl.a. om å gjøre å ha rikelig med mørtel på murskjeen eller brettet.

Nå er det tid for å dekke de større flatene. Grunnpussen trekkes opp over flaten med stålbrettet, slik at laget er 5-7 mm tykt. I starten lander en del på platen på bakken, men du finner snart en god rytme. Dermed går denne fasen ganske raskt.

Grunnpussen forsterkes på flatene med armeringsnett (H). Med en kniv skjæres lengder fra topp til bunn av den én meter brede rullen. Nettet trykkes inn i pussen med stålbrettet, før vi etterfyller med puss og glatter til.

Grunnpussen får litt tid til å sette seg litt, før vi glatter den.

Den innfargede sluttpussen trekkes på den harde grunnpussen med stålbrett. Den må gjerne være så tynn at den akkurat holder seg på brettet, men ikke så tynn at binde midlene trekkes ut. Jobb raskt, hele veggen bør pusses i én gang.

Ved sålebenker, falser og trange hjørner er det ofte lettere å bruke en murskje. Du kan like gjerne være forberedt på at vinduer og dører tar lang tid, og iblant skaper de også litt ergrelser. Men i så fall prøver du bare en gang til.

Til slutt trekkes overflaten jevn og ensartet med en svamp. Pussen skal først rekke å sette seg litt; et kvarter til en time, avhengig av temperatur, fukt, osv. Den grove murersvampen vris hardt opp. Men du kan også tilføre vann, om pussen trenger det.