Bygg en flott håndvask i betong

Vaskens sider skal skrå innover, slik at det er lettere å fjerne formen. Formene til vaskens sider skjæres derfor i bunnen 1 cm smalere i begge sider. Hellingen er så liten at de lange kantene ikke skal sages skrått av.

TIPS: Formene til vaskens sider sages parvis.

Det skal forbores til samtlige skruer og undersenkes nøyaktig til alle skruehoder som vender inn mot støpemassen. Skruehodene plasseres 1 cm fra kanten, slik at det er plass til å runde av kantene etterpå.

Sidene B og C settes sammen med to stk. 3,5 x 30 mm skruer i hver skjøt. Endetre og sider skal ligge nøyaktig i plan. Når de fire sidene er satt sammen, heller de alle inn mot vaskens bunn.

Platestykket D skrus fast på de fire sidene, slik at det vil forme innsiden av vaskens bunn. Også her brukes 3,5 x 30 mm skruer, og det forbores og undersenkes. Skruene plasseres 10 mm fra kanten, slik at det er plass til å avrunde kanten.

Kantene på bunnen (D) slipes nøyaktig ned, slik at de flukter med sidene på kassen. Igjen vil selv små feil gjøre det nesten umulig å fjerne formen når støpemassen er herdet. Sjekk eventuelt hellingen med en linjal.

Alle kantene avrundes med et avrundingsjern i overfresen - bortsett fra de kantene som vendes inn mot benkeplate formen (A). Dermed lages de runde innvendige hjørnene i vasken, som gjør det mulig å holde den pen og ren.

Undersenkede skruehoder og endetre sparkles ut og etterslipes til formen er plan og glatt. Vi bruker her en tokomponent trefyller, alternativt kan du grunningsmale og deretter sparkle ut med sparkelmasse.

Nå setter vi sammen hele nederste halvdelen: Kassen satt sammen av stykkene B, C og D settes på platen A, og festes nedenfra med 3,5 x 30 mm skruer gjennom A. Platen kantes med 20 x 30 mm lister (E og F), her brukes 4 x 40 mm skruer.

Overgangen mellom vask og benkeplate avrundes med byggsilikon. Fugemassen trykkes ut i en stripe i overgangen, og formes til en hulkil med en finger fuktet i såpevann - eller med en fugebrikke av plast med rundt hjørne.

Midt i vaskens bunn lager vi hull til avløpet - eller bunnventilen (M), som den riktig heter. Det gjør vi med et par runde skiver og et stykke rundstokk (L) - det finnes ingen ferdig løsning, du må improvisere deg fram så det passer.

I den store platen (G) i støpeformens andre del sages et hull, der vasken skal sitte. Feltet på 41 x 51 cm måles i forhold til den første halvdelen, slik at alle vaskens sider blir 3 cm tykke. Hullet sages med stikksag, og det bores til skruer langs kanten.

Sidene H og J skrus sammen, slik at de danner den kassen som skal forme vaskens ytterside. De har samme helling som de innvendige sidene B og C, slik at vaskens sider blir 3 cm tykke. De settes sammen og festes på G med 3,5 x 30 mm skruer.

Innerkanten på den store platen (G) slipes i plan med vaskens sider. Selv om denne delen av formen danner de skjulte sidene skal den være glatt, slik at formen slipper. Det er fint hvis kanten av avrundes, og skjøtene får litt byggsilikon.

De innvendige hjørnene avrundes med silikonmasse.

En ½" muffe (K) med innvendige gjenger støpes inn i benkeplaten - her skal vannet komme. Muffen er 35 mm høy, så den felles 5 mm ned i platen (A). Muffen lukkes med teip i begge ender, og festes på platen med dobbeltsidig teip.

Støpeformen rengjøres nøye for slipestøv. “Kassens” kanter, der mdf-platens glatte sider er saget gjennom og frest over, har vi grunningsmalt og slipt, ellers vil de ru kantene kunne gripe fatt i støpemassen - mer skal det ikke til.

Støpesidene mettes med linolje i flere omganger. Det finnes spesielle formoljer til formålet, men linolje rekker. Den nederste halvdelen legges i god arbeidshøyde, og klosses solid opp i vater, slik at den kan bære den tunge massen.

Støpemassen fordeles jevnt i støpeformen og trekkes med et bord ned i plan med kantlistenes overkant. Lunkene fylles ut til platens underside er plan. Oppskriften kan gi litt for fast masse, så tynn den gjerne litt ut.

Små slag med en gummi hammer på formens kant og på kassens sider skaper den vibreringen som skal fjerne luftlommer i betongen og i platens overside. Sjekk at gjengemuffen (K) blir sittende på plass, og at den omsluttes av massen.

Den øverste delen av støpeformen legges nøyaktig oppå kantlistene som er skrapt rene for betong. Når formen ligger så det er akkurat 3 cm luft mellom vaskens innvendige og utvendige sider, så skrus de to halvdelene sammen.

Støpemassen helles ned mellom formene, slik at den danner vaskens sider. Hell i litt om gangen, og bank jevnlig på formens sider, slik at massen faller tett sammen og henger helt sammen med den massen som danner benkeplaten.

Til slutt fordeles støpemassen over vaskens bunn, der den avrettes i plan med formens kanter. Bruk god tid på å vibrere støpemassen med gummihammeren, eller noe annet du finner på, slik at støpemassen blir så tett som mulig.

Når betongen er herdet, fjernes den øverste delen av formen. Først skal skruene ned i kantlisten løsnes. Den snevre koniske formen betyr at den skal løftes rett opp de første centimeterne - det kan du sikre ved å slå inn kiler mellom lister og plate.

Kantlistene (E og F) fjernes, det samme med rundstokken som gir plass til bunnventilen. Så vendes støpen, slik at den står på vaskens underside - og så er det spennende: Om en liten stund ser du om støpearbeidet ditt er vellykket.

Den øverste støpeformen løftes loddrett opp, slik at den slipper fri av den nye vasken. Det loddrette løftet skaper du ved å slå trekiler mellom støpen og platen. Har betongen fått herdetid nok, er den overraskende solid og klarer kilene fint.

Bunnventilen legges ned i leiet, som er støpt slik at det passer til ventilens gummipakning. Ventilens tilhørende mutter spennes til fra vaskens underside, til pakningen blir tett. Vi lar vannet helt enkelt renne ned i et spann under vasken.

I den innstøpte muffen (K) fester vi de øvrige delene til vannet. Alle skjøtene tettes med pakkgarn og pakksalve - det er sikrere og lettere enn å prøve med gjengeteip. Dermed er vasken klar til å settes på et passende understell.

På beina (A) settes en strek 1 cm fra kanten, der de skråskjærte sargene skal ligge. Det strekes opp på begge sider, til både øverste og nederste sarg.

Det korte sargstykket (B) øverst festes med lim og to 5 x 70 mm skruer. Snu stellet på hodet, slik at delene ligger på en flate. Forbor og sjekk at sargen slutter 1 cm fra fremkanten.

Sargstykket C festes på beinets motsatte side, og prosessen gjentas til alle beina er festet. Deretter festes de fire nedre sarg-stykkene med 30 cm fra bakken til overkant av C.