Flott integrert tilbygg

Tilbyggets ytre mål markeres med såkalte galger. Plasser galgene i hjørnene slik at en snor kan strekkes mellom dem og angi bredden og høyden på tilbygget.

Tilbygget skal stå på punktfundament. Vi begynner derfor med fundamentene - som senere skal bære dragerne som delvis skal bære hele tilbygget. Hullene til fundamentene lages etter en snor.

Punktfundamentene er enkle å lage selv. Her brukes ventilasjonsrør som støpeforskaling, men du kan også kjøpe egne forskalingsrør. Rørene plasseres i riktig høyde etter en snor.

Rørene rettes opp ved å fylle grus rundt dem. Det stampes slik at røret står loddrett og fast. Deretter fylles rørene med betong, og når betongen er fast - men ikke helt herdet - settes stolpesko ned i betongen. Skoene plasseres også etter en snor slik at de havner på linje og i riktig høyde.

Det er smart å lage fall på betongen i stedet for å gi den en vannrett flate. Det sikrer at regnvann kan renne av, og støtter stolpeskoen mest mulig.

De understøttende dragerne plasseres direkte på stolpeskoene i punktfundamentene. De settes i en høyde som gjør at det er plass til bjelker, plater og gulv oppå.

Bjelkene festes til grunnmuren til huset med karmskruer og til dragerne med vinkelbeslag. Legg merke til at den ytre drageren består av to bjelker som er skrudd sammen for å gi konstruksjonen ekstra styrke.

Når bjelkeendene er renskåret, monteres en tverrgående bjelke på endene. Langs huset monteres det mellomstykker i bjelkelaget for å lukke av mot huset. Endelukkene fullfører bjelkelaget og fungerer også som underlag for kryssfinérplatene som skal monteres senere. Før platene kan monteres, isoleres hele bjelkelaget med glassull.

Bjelkelaget lukkes med 21 mm kryssfinérplater, som skrus fast ned i bjelkene. Monter platene i overmål og kapp dem langs kantene til slutt. Dette gjøres enklest med en dykksag og føringsskinne.

Du kan bruke gulvet som underlag når du skal bygge veggene. Strek opp til og monter hele fronten mens den ligger, løft den opp og fest den til bjelkelaget med lange skruer.

Fronten på tilbygget rettes midlertidig opp, slik at den står i lodd og vater. Deretter kan de vannrette bjelkene i taket festes til huset og toppsvillen i fronten av tilbygget, slik at de er permanent forbundet.

På hver av de vannrette bjelkene i taket monteres det en vinklet taksperre, som skal danne underlag for takkledningen. Sperrene kappes loddrett av i enden til slutt.

Monter spikerslag på undersiden. De avstiver takflaten, men viktigst av alt er at de gjør det mulig å isolere taket ovenfra.

Til en relativt liten takvinkel som her, er takbelegg et opplagt valg. Takbelegg krever et solid underlag, som her er laget med 18 mm kryssfinér. Platene er montert i forband og skrudd direkte ned i sperrene.

Rennekroker freses ned i platene, før det spikres på et takfotbeslag, som takbelegget deretter kan legges nivåfritt over. Takfotbeslaget hindrer vannet i å renne bakover, inn i konstruksjonen.

Du kan fint legge takbelegg selv. Her brukes selvklebende takbelegg, som utelukkende skal spikres og limes sammen.

Når tak og takrenner er ferdige, monteres vindskiene. Det viktigste er at de beskytter sperrene og takutstikket. Dette krever to overlappende bord.

Hvis det er undertak på det eksisterende taket, så er det viktig at det overlapper det nye takbelegget, slik at vann ikke ledes inn i tilbyggets takkonstruksjon.

Vinduene monteres i de forberedte hullene, mens den øvrige delen av treskjelettet lukkes med vindsperre og avstandslister. Avstandslistene er festet slik at kledningen blir ventilert på baksiden. Dette gjør at den kan tørke etter regn, noe som forlenger kledningens levetid og reduserer levevilkårene for råte og mugg.

Sørg for at det er et loddrett underlag til hjørnene på kledningen. Det sikrer stabilitet og gjør at du enklere kan rette opp eventuelle skjevheter.

Kledningen fra det eksisterende huset føres videre på tilbygget. Det første laget består av 22 x 148 mm bord som er delt inn og montert med 5-10 mm mellomrom.

Alle mellomrommene i første lag lukkes med 34 x 48 mm lekter. Lektene monteres til de bakenforliggende avstandslistene med en enkelt spiker/skrue i midten av lekten. På denne måten kan lektene og underliggerne bevege seg uavhengig av hverandre. Det er også en god idé å male bordene og lektene før montering - i det minste med grunning.

Isoler veggene, og monter 13 mm OSB-plater. Platene kles etterpå med gips, slik at du får et både formstabilt materiale å etterbehandle og et skrufast underlag overalt.

Alle lysåpninger og vindusplater lages også i OSB-plater og gips. Deretter armeres hjørnene med hjørneskinner, før alt sparkles og slipes til veggene er helt glatte og jevne.

I taket legges to lag gips, før det kan sparkles, slipes og males. Tilbygget er kun isolert med 120 mm isolasjon i veggene og 150 mm i taket, noe som er en av grunnene til at det ikke er montert noen dampsperre.

Furugulvet matcher gulvet i det eksisterende huset. Gulvet legges på et tett underlag som teipes til veggene rundt for å hindre at fukt nedenfra påvirker gulvet.

Den nederste delen av veggene kles med trepanel. Panelet kan enkelt skytes på med en dykkertpistol, inn i OSB-platene på baksiden av gipsen

I tillegg til den åpenbare fordelen med mer plass, bidrar de mange vinduene i tilbygget også til å slippe mye mer lys inn i den eksisterende delen av huset.