Fakta om mineralullsplater

Harde plater: Mineralullsplater med hard overflate er lettere å montere nøyaktig og beholder formen. Ideell til takisolering, der den kan skjæres på skrå for å danne det ytre laget mot takfoten. Resten av isolasjonen kan bestå av myke (og billigere) plater.

Markplate: Mineralull med tråkkefast overflate. Kan brukes som kapillærbrytende lag i gulvkonstruksjoner og til utvendig isolering av kjellervegger.

Ecobatt: Mineralull som ikke klør. Du kan håndtere den uten hansker.

Prinsipp: Mineralullsplater legges fortrinnsvis i flere lag slik at sammenføyningene kan forskyves og tette gjennomgående sprekker. I et stenderverk som her, klemmes platene fast mellom stenderne.

Uansett hvilken type vegg du skal isolere, er prinsippet å jobbe nedenfra og opp. På denne måten støtter platene hverandre. Her er det første laget med mineralull plassert bak et stålskjelett som ligger så tett inntil veggen at det akkurat kan klemme litt mot platene og holde dem på plass.

Det er viktig at det andre laget er forskjøvet i forhold til det første laget, slik at det ikke oppstår gjennomgående sprekker der kulden kan sive gjennom. Her skjæres mineralullen til slik at den passer mellom lektene.

Prinsipp: En enkel måte å isolere fra utsiden er ved å legge isolasjon i et treskjelett på ytterveggen, etterfulgt av vindtetting, avstandslister og til slutt en utvendig kledning, for eksempel av tre eller kompositt.

Isolasjonen settes i spenn mellom lekter som er skrudd fast i veggen.

En vindsperre er montert for å holde vinden ute.

Den utvendige kledningen monteres på avstandslister. Det er viktig at det er et hulrom mellom vindsperren og kledningen, og at hulrommet er ventilert (ikke lukket nedenfra).

Prinsipp: Mineralullsplatene legges helst i flere lag, slik at platene kan forskyves og tette gjennomgående sprekker.

Når du isolerer et loft, er det én ting som er spesielt viktig: ventilasjon. Hvis luften står stille, bygger det seg opp fuktighet, og i løpet av kort tid kan du få sopp- og muggvekst overalt.
Her sørger spesielle papplater for at isolasjonen ikke presses ut og blokkerer ventilasjonsspalten langs takfoten.

Du kan skjære til isolasjonen med en isolasjonskniv. Det er en god investering, selv om du bare trenger å isolere et enkelt tak eller en vegg. Den koster et par hundrelapper og gjør jobben mye enklere.

Isolasjonslagene må legges forskjøvet for å tette kuldebroer. Legg begge lagene fortløpende, slik at du slipper å krype rundt på det første isolasjonslaget for å legge på det neste.

Prinsipp: Legg mineralullsplater mellom gulvbjelkene, gjerne i flere lag slik at platene kan forskyves og tette eventuelle gjennomgående sprekker.
Vær spesielt oppmerksom på fukt og ventilasjon. Det er alltid en god idé å ta kontakt med fagfolk som kan vurdere den spesifikke konstruksjonen i gulvet ditt.

Hvis du har en støpt plate under gulvet, skal du legge nye tilfarere (eller rette opp de gamle). Hvis tilfarerne er 60 cm fra senter til senter, passer en standard isolasjonsplate perfekt mellom dem.

Det er bare å legge de myke platene mellom tilfarerne, og skjære dem til der det er nødvendig.

Deretter legger du gulvet oppå. Vær oppmerksom på at det, avhengig av forholdene, kan være nødvendig å legge en dampsperre over isolasjonen. Dette bør du diskutere med fagfolk før du setter i gang, da du ikke vil ha fukt under gulvet.