Glatt og lun vegg i én plate

Se over veggen med et vater, for å få et inntrykk av hvor loddrett og plan veggen er. Marker de høyeste punktene. De er utgangspunkt for stolpene. Der veggen ligger lenger inn, klosses stolpene ut.

Del inn veggen i felter på 60 cm. Sørg for at det siste feltet i begge ender blir minst en halv plate bredt. Høyden på 250 cm rekker i de fleste boliger. Ellers limes to plater sammen i lengderetningen.

Rens veggen for spiker, skruer, klips, gulvlister, taklister, tapet og lignende.

VIKTIG: Sitter det elektriske installasjoner på veggen, skal elektrikeren flytte dem. Så få ham til å se på det nå.

Mål opp til de første stolpene. Du kan trygt trekke fra 5-10 mm, slik at stolpen ikke klemmes i spenn. I vårt tilfelle måler vi opp til en bred kant oppe under taket, der stolpene må stoppe.

Stolpene skjæres til med en stikksag. Høyden i rommet kan variere, så skjær bare til noen stolper om gangen.

Den første platen skjæres til med en dykk- eller sirkelsag.

TIPS: Bruk et gammelt blad i sagen. Gipsplater, ikke minst plater av fibergips, sliter hardt på sagtennene.

Isolasjonen bak på platen skjæres til, så den kan gripe rundt stolpene der den ikke allerede passer. Bruk skarp hobbykniv, som du styrer etter en stolpe.

Mål opp hvor det er rør, ledninger og andre ting som du må ha plass til. Ofte kan de være i isolasjonen. Her har vi et utstikk under taket, som vi måler og får kontroll på.

Isolasjonsskummet skjæres til der du har målt opp til det. Det faste skummet med små porer er mye lettere å skjære i enn for eksempel isopor.

Den første stolpen settes helt inne i hjørnet. Forbor og undersenk, slik at skruehodet skjules i treet. Det skal være maksimalt 40 cm mellom hullene. Her bruker vi karmskruer uten plugger.

Neste stolpe plasseres så avstanden passer til bredden på skumisolasjonen på platen. Stolpen settes i lodd og settes fast i veggen på samme måte som den første.

Platen trykkes på plass og skrus fast i begge kanter med 30 mm gipsskruer for hver 20 cm. De spesielle gipsskruene til den harde fibergipsen har mindre hoder enn normale gipsskruer.

De neste stolpene settes opp en om gangen, i takt med at platene kommer opp. Avstanden skal være nøyaktig, og det er eff ektivt å bruke en platestrimmel for å styre stolpene på plass.

Ved vinduet setter vi en stolpe, så den flukter med lysåpningen. Vi har ikke plass til isolasjon og vil lage “utforinger” av en gipsplate uten skum. Hvordan du klarer hjørner, ser du på tegningen.

Lysåpningen fores ut ved å lime gipsplaten fast. Vi f erner isolasjon fra en strimmel fibergips. Platen limes opp med monteringslim, men skjøten lukkes med Fermacells klebefugemasse.

Platen vi forer ut med, trykkes på plass i limet og skrues fast i siden av stolpen på baksiden. Strek opp hvor skruene skal sitte, 15 mm fra kanten. Når klebefugen er tørr, skjæres overskuddet av.

Finn frem sparkelmasse og papirarmering. Den spesielle sparkelmassen til fibergips er sterkere enn normal gipssparkel masse. Den er hard å slipe, så unngå å bygge opp med for mye overskytende masse.

Press et lag sparkelmasse godt inn i fugen mellom platene, slik at den binder dem sammen. Fordel også et tynt lag sparkelmasse jevnt i bunnen av falsen.

Sett papirstrimmelen fast i sparkelmassen. Det skal ikke være folder eller luftlommer bak strimmelen. Bruk en halvbred sparkel til å trykke fast strimmelen og glatte den ut.

Neste lag sparkelmasse fylles på og glattes i plan med platene når det første laget er helt tørt. La sparkelmassen tørke, og fyll skjøten en eller to ganger til, men uten at du bygger på for mye.

Skjøtene slipes ned i plan med platene når sparkelmassen er helt tørr. Bruk en fast, stor slipekloss, så du ikke risikerer å hule ut sparklingen. Dermed er veggen klar for helsparkling.

Bruk den overmalbare fugemassen til å tette mot tak, gulv og andre vegger. Vent til du er ferdig med å slipe, for fugemasse kan normalt ikke slipes. Nå kan platene grunnes og males et par strøk.