Bygg hytte på én dag – nesten uten verktøy

Når åsen og sperrene er på plass,sørger vi for at taket får utlufting.Det er lettest å få til nå, før taket er helt klart. I denne hytta er det enkelt å ha utlufting via gavlene, og derfor borer vi hull i hvert felt i gavlen. Under lekta med ventilasjonshullene spikres (eller skrues) ei 45 x 45 mm lekt hele veien rundt veggene og under mønsåsen. Disse lektene bruker vi til å feste himlinga i, og de gir også nødvendig plass for isolasjonen. På oversiden av lektene fester vi vindtett papp slik at isolasjonen ikke tetter igjen luftspaltene mot undersiden av taktrobordene.

Oppå taktroet legges takpapp. Bordene til taktroet leveres ferdigkappet slik at det bare er å spikre dem fast. Når de er festet, er det vindskiene sin tur, men først fester vi ei trekantlist langs gavlene. Den gjør at takpappen kan legges uten skarp brett mot vindskiene, og at du får noe mer å feste vindskiene i.

Legg takpappen nedenfra

Rull ut ei remse med takpapp på taket, og la den stikke ut noen få cm, f.eks. 2 cm, langs stussbordet.Vurder om du vil legge et lite takfotbeslag 10 cm inn under pappen og ut over stussbordet og ned. Det garanterer tørt tak. La takpappen fortsette opp over trekantlista langs vindskiene, og fest takpappen på trekantslista. Avslutt med ei trykkimpregnert list som dekker både takpappen og vindskiene.Vil du gjøre det ekstra solid, så dekk lista med metallbeslag.

Neste remse med takpapp legges med en overlapping på 10-15 cm, og den spikres fast. Den siste remsa med takpapp legges midt over mønet og ned på begge takflatene.

Vindskiene kan bestå av ett eller to bord. Her har vi valgt to bord som monteres litt forskjøvet i forhold til hverandre - med de ytre litt høyere opp. Det gjør vi fordi vi vil legge takplater i metall, og da er det en fordel at vindskiene stikker litt opp over gavlen. Det kan du også få til med et bredt bord, men med to bord blir det lettere, samtidig som det ser pent ut.

For at vindskiene ikke skal utsettes for så mye fuktighet, fester vi ei trykkimpregnert list oppå. Denne kan også erstattes av et metallbeslag.

Gulvet på verandaen skal ikke isoleres så det legger vi med det samme. Bordene festes med svært små sprekker fordi de fortsatt vil krympe litt. For at det ikke skal samle seg fuktighet mellom gulvet og rekkverket, lar vi det være en liten sprekk der.

Vær klar over at spiker ofte kryper litt opp når treet krymper. Derfor bør du dykke (forsenke) spikrene i bordene så mye at du ikke skader deg på dem når du siden går barbeint.

På plattformen ellers la vi trykkimpregnerte bord i underkant av ramma og på alle gulvbjelkene. Oppå disse listene la vi trefiberplater med asfalt som beskytter isolasjonen mot vind. Med trefiberplatene på plass legges isolasjonen opp til overkanten av bjelkene.

Fordi gulvbordene leveres ferdigkappet slipper vi å sage, men vi kontrollerer at rommet er vinkelrett ved å måle diagonalene. Har du vært nøyaktig så langt, får du belønningen nå - rommet er vinkelrett og du kan begynne å legge gulvet. Det første og det siste bordet legges 10-20 mm fra veggen slik at gulvet kan utvide seg litt. Denne sprekken dekkes senere med lister.

For å ha mer å holde oss til når vi legger de første 5-6 bordene, lager vi et par blyantstreker vinkelrett mot veggene (mål opp med snøre).

Gulvet i snitt

Under alle bjelkene spikres 21 x 95 mm trykkimpregnerte bord. Fordi bjelkene er 45 mm brede stikker bordene 22 mm ut på begge sidene av bjelkene. Vindtette asfaltplater legges på bordene i rommet mellom bjelkene. Er du redd for at mus skal komme inn, fester du først en finmasket metallnetting. Rommet mellom bjelkene fylles nå med mineralull.

Da veggene ble reist, virket de noe løse og skakke rundt vinduene og døra. Dette løser vi gjennom å feste lektene som følger med, og som skal sitte i vindus- og døråpningene. Disse lektene brukes som feste for vinduene og dørene samtidig som de stabiliserer konstruksjonen.

Vinduskarmen settes på ei isolasjons-remse, og for at den ikke skal ramle ut, setter vi en stoppkloss på utsiden. Karmen justeres med kiler fra begge sidene slik at den står vannrett. Diagonalmålene sjekkes, og karmen låses på sidene med kiler før den festes med skruer i hull vi har boret opp. Til så små vinduer som dette, holder det med to skruer på hver side.

Dørkarmen festes med fire skruer på hver side, og du skal sette kiler bak sluttstykket og gangjerna slik at ubudne gjester får problemer med å bende ut karmen. Også ved montering av dørkarmen er diagonalmålene viktige, og en ekstra sjekk med vateret gjør at du slipper problemet med ei treg dør som er vanskelig å lukke.

Monteringen av karmene avsluttes med lister (gerikter) som spikres fast. Disse følger ikke med i settet, men det er et stort utvalg hos alle trelastforretningene. Vi valgte en enkel type, og ved døra avsluttes de to cm fra gulvet for at de ikke skal suge opp fuktighet.

Isoleringen gjøres fra innsiden, og iso-lasjonsremsene skjøtes på langsidene med ca. 15 cm overlapping. Isolasjons-remsene skal aldri skjøtes i et hjørne.