Få 25 m² på loftet

På undersiden av taket setter vi avstandslister (A) midt mellom de gamle sperrene (C). De 5 cm tykke listene skal holde isolasjonen vekk fra undertaket, og sikre at fukt i isolasjonen ventileres ut i det fri.

På de to ytterste sperrene (C) i hver ende skrur vi et tverrbord (B) øverst og nederst, slik at det er 35 cm fra forkanten til taket. Ut fra disse retter vi inn de neste tverrbordene med snorer så forkantene er i samme plan.

Midt på de ytterste sperrene skrus et tredje tverrbord (B) fast. Det rettes inn etter en snor vi har spent ut mellom tverrbordene oppe og nede. For å unngå å dytte til snoren, holdes den unna med klosser.

Sett fast tre tilsvarende tverrbord (B) på hver av de resterende sperrene (C). Vi styrer dem på plass etter de vannrette snorene vi har spent ut mellom tverrbordene på de ytterste sperrene.

Skru opp alle de lange sperrelektene (D). Snorene har vi fjernet, lektene legges helt enkelt ut mot enden av tverrbordene (B). Til slutt avstives de lange sperrelektene med tverrbord for hver meter eller mindre.

Fyll opp mineralull (G) mellom sperrene. Ved å bruke tre lag forskjøvede 100 mm plater, reduseres risikoen for luft gjennom isolasjonen. Platene skal tilpasses nøye ved tverrbordene for å unngå kuldebroer.

Isolasjonen (G) settes på plass når de nye sperrelektene (D) er satt opp på de korte tverrbordene (B). Isolasjonen skjæres til slik at mattene sitter litt i spenn.

Dampsperren (H) festes på sperrelektene (D) med stifter. Start oppe med en vannrett lengde, og fortsett nedover. Overlapp mellom lengdene skal være minst 10 cm.

Alle skjøter teipes med en sterk dampsperre teip (J). Alle gjennombrytinger tettes også nøye med med dampsperreteip. Gå over dampsperren for å se etter rifter, og tett igjen overalt.

Ståprofilene (K) skrus utenpå dampsperren (H). Den første profilen settes rett under hanebåndene, som skal være synlige. Både nedover og oppover settes deretter profiler for hver 45 cm.

Stålprofilene (K) skrus fast til sperrelektene (D) med 35 mm skruer for stålprofiler. De borer seg lett gjennom stålet.

Sett eventuelt en ekstra profil (K) til et kneloft, som kan binde veggen sammen med gulvet. Plasseringen finnes her ved hjelp av en 30 cm høy sponplate (N) som kneloftet senere dekkes av.

Gipsplater (L) skrus på veggen med 25 mm skruer, som ikke punkterer dampsperren. Start nedenfra, slik at det er en kant å sette platen på. Nederste plate skjæres på langs så den passer til profilene (K).

Ved endeveggen bøyes dampsperren over platen og heftes fast med et par stifter, slik at den ikke sitter i veien. Skråveggen stoppes 11 cm fra endeveggen. Dermed kan det isoleres optimalt i hjørnet.

Ved vinduer og dører skrus kantprofiler (T) fast på karmen. Da kan det senere stikkes en gipsplate inn der. Profilene har en sparkelkant på den ene siden, og den skal vende inn mot vindu eller dør.

Den første veggprofilen (R) skrus fast i gulvet. Innsiden plasseres 11 cm fra veggen, og enden plasseres 2 cm innenfor kantprofilen (T) på karmen. Legg en vinkel langs kantprofilen. Da er den lett å måle inn mot.

Sett fast en profil (R) på skråveggen, og sett en loddrett stolpeprofil (S) mellom profilen på skråveggen og gulvet (R). Sjekk at stolpeprofilen (S) er rett, og skru den fast i monteringsprofilene (K) bak gipsplaten.

Stolpeprofilen (S) ved døren festes til profilen (R), slik at den står 1,5 cm fra den vinkelen du lagde ut fra kantprofilen (T). Da er det plass til en gipsplate.

Skru også fast en veggprofil (R) på undersiden av hanebåndet. Den ene enden trykkes inn i profilen på skråveggen. Deretter retter du inn med en stender som settes i gulvskinnen og holdes i lodd.

På samme måte bygges resten av den ytre rammen opp - veggprofiler (R) mot de tilstøtende bygningsdeler og stolper (S) ved lysåpninger til vinduer og dører.

De loddrette stenderne (S) fullender skjelettet når alle kantene er skrudd opp. Stenderne plasseres hver 45 cm, slik at de passer til de 90 cm brede gipsplatene. Du kan sette dem fast med plateskruer eller bruke en fiksertang, som er klart enklest.

Gavlveggen isoleres. Først lirkes 100 mm mineralull (G) inn mellom veggen og stålprofilene. Deretter legges 50 mm mineralull mellom stenderne (S). Isolasjonen skjæres til slik at den sitter litt i spenn.

Første lag gipsplater (L) skrus fast til stålprofilene (S) med korte gipsskruer. Her plasseres platene liggende. På større felt settes de stående. Det første gipslaget skrus fast med skruer for hver 40 cm.

Gavlen tettes med dampsperre (H). Den overskytende strimmelen dampsperre fra skråveggen settes fast på gavlen med et overlegg på minst 10 cm. Skjøtene forsegles med dampsperreteip (J).

Det andre laget gipsplater (M) settes opp. I det andre laget plasseres skruene for hver 20 cm langs kanten og for hver 30 cm i midtlinjen. Her har vi kommet til vinduet, der gipsplaten først skrus fast og deretter skjæres til etter vinduet.

Fjern overskytende gips ved vinduet når hele platen er satt opp. Lag først et skrått snitt med stikksagen inn til hjørnet, skjær gjennom pappen langs åpningen, og brekk av de overskytende stykkene med gips.

Gipsplatene i lysåpningen settes opp til slutt. Skjær til en plate, stikk den inn i kantprofilen (T) og skru den fast til skjelettet. De utvendige kantene beskyttes etterpå med hjørnebeskyttere (V).

Hjørnebeskytteren (V) settes opp, her med et spesialverktøy. Det finnes også selvklebende hjørneskinner, som er enklere å montere. Skinnene beskytter de sårbare gipshjørnene mot støt og slag.

Det ytterste laget gipsplater (M) skrus opp med 35 mm gipsskruer. Skruene plasseres for hver 20 cm i kanten og hver 30 cm i midtlinjen. Platene forskyves i høyden en halv plate i forhold til første lag (L).

De loddrette skjøtene forsterkes med båndstål (Z). Det skyves halvveis inn under kortkanten på platen du setter opp først, og det skrus langs kanten. Neste plate skrus også fast i båndstålet.

Ved hanebåndet skjæres det ut i gipsplaten (M) ved å sette den midlertidig opp og markere hvor hanebåndet er. Ta den ned, skjær den til, løft den opp igjen og skru den fast. Åpningen lukkes med en platestump.

Trekantlisten (F) er første trinn til kneloftet. Vi har sikret at det er en monteringsprofil (K) bak det første laget gipsplater, slik at det er noe å skru fast trekantlisten (F) til.

Loddrett nedenfor trekantlisten skrus en lekt (E) fast i gulvet. Tetthet ved dampsperren (H) sikres ved å stramme dampsperrens overskytende stykke ut på gulvet før lekten skrus fast oppå den.

Platen (N) til kneloftet skrus fast i trekantlisten (F) og gulvlekten (E). Det er en 30 cm bred sponplate som vi kjøpte billig i riktig bredde. Opprinnelig som en 16 mm melaminbelagt hylleplate.

Det settes gipsplater (M) utenpå kneloftplaten (N). Vi skjærer 31 cm høye biter på tvers av gipsplatene, slik at vi får gode størrelser med sparkelkanter. Det gir det peneste sluttresultatet.

Alle åpne kanter på gipsplatene avfases før sparklingen ved å holde hobbykniven på skrå og skjære av 5 mm. Fordi vi bruker plater med sparkelfas på alle sider, er de fleste kantene allerede forberedt til sparkling.

Dype sprekker lukkes med gipspuss. Det synker ikke like mye som sparkelmasse.

Skjøtene armeres med en selv klebende armeringsteip, som trykkes fast i alle plateskjøter. Du kan også armere med papirstrimler som kun holdes av sparkelmassen, men det krever litt øvelse.

Skjøtene fylles nøye med sparkelmasse i flere omganger. Først presses massen ned gjennom armeringen, slik at fasen mellom platene er fylt helt opp. Etter at dette er tørt, sparkler du igjen til veggene er slette.

Ved hjørnebeskytteren (V) sparkles det på begge sider. Sparkelen trekkes langs den lille opphøyningen ytterst, som skaper et pent og solid hjørne. Sparkle i flere omganger, og slip etter siste sparkling.

Innvendige hjørner lukkes med akrylfugemasse, som er langt mer elastisk enn sparkelmasse. Fugen glattes med en silikonbrikke. Vent med akrylfugen til etter at du har slipt - akrylfugen er umulig å slipe.