Slik støper du inn gulvvarme i betong

Utgangspunktet for denne artikkelen var noe uvanlig: en fuktskadd kjeller som skulle dreneres. Derfor måtte hele gulvet brytes opp. Da var det ikke langt til tanken om å legge vannbåren gulvvarme når vi likevel måtte støpe gulvet på nytt.

Men bortsett fra oppskriften på å bryte opp gulvet, er metoden den samme når du skal legge gulvvarme - uansett om du har et betonggulv du velger å bryte opp, eller bare støper et helt nytt gulv på badet, i tilbygget, dagligstua, kjøkkenet eller kjelleren.

Isolasjonen nedover er alfa og omega i denne sammenhengen. Bare å legge varmerør oppå et betonglag uten isolasjon ville føre til et stort varme- og energitap, samtidig som komforten ville bli langt mindre. Derfor er vann båren gulvvarme da også mest naturlig når vi støper helt forfra. Å bryte opp et eksisterende gulv bare for å legge gulvvarme, er en svært stor oppgave. Men skulle du få lyst, er oppskriften på hvordan du etterpå isolerer og legger ned varmerørene, den samme.

Skulle du være i samme situasjon som oss, slik at du må bryte opp et betonggulv, er det et par viktige forholdsregler du må være klar over:

For det første må du skjære gulvet fri fra veggene. Leier du ei gulvsag for betong går det lett, og du sikrer deg at du ikke senere graver så tett inntil murene at de setter seg og sprekker. Sag ikke nærmere enn 10-12 cm fra veggene.

Når du bryter opp betongen, så ikke prøv med noe mindre enn den 16 kg tunge murbrekkeren vi bruker her. Vi prøvde med en mindre modell på 7 kg, men vi hadde ikke kommet av flekken om vi ikke hadde byttet den ut.

Uansett om du bryter opp et gammelt gulv, eller du støper det helt forfra, skal du begynne med et såkalt kapillarbryten-de lag som skal sikre at fuktigheten fra bakken ikke vandrer opp og ender i gulvet. Vi har brukt pukk (16-32 mm). Minimumstykkelsen på dette laget er 15 cm.

På pukken legger vi polystyrenplater («isopor») med tilstrekkelig trykkfasthet, og deretter fuktsperre og armeringsnett.

Renoverer du et gammelt gulv, må du finne ut hvor mye isolasjon du kan få plass til i forhold til takhøyde, dører og vinduer - i et nytt gulv er minmums-kravet til isolasjon tilsvarende 300 mm mineralull. Spør isolasjonsforhandleren.

Nå er gulvet klart til rørene som skal føre det varme vannet rundt under gulvet og gi behagelig varme.

Rørene kan føres i forskjellige mønster, alt avhengig av størrelsen på rommet og ønsket effekt. Rør- og isolasjons-produsentene (for eksempel Sundolitt) har eksempler på internett.

Vi rådførte oss med en rørlegger før vi la ut rørene for å sikre at alt ble utført riktig. Kjenner du en rørlegger, så spør om du kan få låne en armeringsbinder som raskt setter bånd rundt slanger og armeringsnett. Ellers må du bruke hendene for å feste kabelbånd som holder slangene fast til nettet.

Da betonggulvet skulle støpes oppå isolasjon og varmerør, var det igjen en stor fordel å ha et elektrisk transportbånd som kunne sende betongen inn i huset der den skulle fordeles.

Når betongen skal avrettes, kan du bruke den velkjente metoden med lirer i tre eller metall som du legger ned i det nivået gulvet skal ha, og trekker av etter disse. Men du kan også gjøre som vi gjør her og lage lira av selve betongen ved å dytte den opp til en rygg i ønsket gulvnivå og trekke forsiktig av etter den. Fordelen med den metoden er at du da ikke trenger å fylle ut hullene etterpå.