Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Bygg ditt eget orangeri

Skriv ut Lagre artikkel

Et orangeri i tre, glass og fliser utvider utesesongen med flere uker, kanskje måneder. Det er plass til både planter og familiekos, og har du litt erfaring med å bygge fra før, kan du bygge ditt helt eget og personlig orangeri.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 uker
Pris
25.000 kroner.

Intro

Orangeri

Hvis du vil bygge et orangeri fra bunnen, kan du gå fullt ut og bygge det akkurat slik du vil ha det. Start med et godt fundament, og gå videre derfra.

Et orangeri er ikke bare et drivhus

Et orangeri kan være mye mer enn bare et fint drivhus. Du kan prioritere kos og familiestemning blant plantene. Og du kan først og fremst forsyne selve orangeriet med fine detaljer og pynt, slik at det skiller seg fra de ferdige løsningene du kan finne i byggevarehusene. Ferdig løsninger, som ofte er langt dyrere enn om du velger en gjør det selv-løsning.

Bygg et orangeri i tre

Det er opplagt å bygge orangeriet i tre, og sette glass inn i falser som du fint kan lage selv. Men om du vil ha en solid konstruksjon, er det en god ide å starte med et fundament av for eksempel lecablokker. Selve gulvet bygger du enklest opp med belegningsstein, og også her er det mulighet for å sette et personlig preg. Du kan for eksempel velge teglstein eller lekker naturstein.

Orangeri med varme

Vil du for alvor forlenge utesesongen, kan du sette en vedovn eller en utepeis med skorstein inn i orangeriet. Ikke for å varme opp bygningen, men bare for å holde kulden unna når du sitter en sensommerkveld og drikker kaffe med familien.

Få inspirasjon her – og bygg selv et orangeri

I denne guiden viser våres erfarne tømrer deg sin personlige versjon av et orangeri. Han bygger det opp i lecablokker, legger steingulv, og bygger så selve drivhus-delen opp i trelister og glass. Underveis gjør han slik at orangeriet får hans personlige preg.

Du trenger ikke gjøre akkurat slik han gjør. Bruk guiden som en inspirasjon og hent hjelp til de større delene. Så kan du gjøre om planen underveis, slik at du får det orangeriet som passer til deg. Orangeriet er kort sagt et godt fundament å bygge videre på.

Taket bygges som et treskjelett, og lukkes med glass og lister av aluminium.

Et lavt, støpt fundament fortsetter i en pusset mursokkel med steinbunn.

Veggene i glasshuset lages av et treskjelett, som rutene kittes fast i.

Veiledning

Mursokkelen

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Den pussede sokkelen gir orangeriet karakter, og sammen med ringmuren, danner den en stabil bunn for glassflatene i det ferdige bygget.

Kravene til et fundament avhenger like mye av grunnen og klimaet, som av bygningen som skal stå på det. Fordi dette er en godt drenert morenegrunn, nøyer vi oss med en lav ringmur, støpt på det samme bærelaget av knust pukk som ligger under belegningen inne i orangeriet. Er grunnen du bygger på leirete eller fuktig, bør du frostsikre bedre enn dette.

1

Under hele bygget fjerner vi 40 cm jord - først skjærer vi en skarp kant med spade, resten fjerner vi med en minigraver. Hullet dekkes med fiberduk og et 25 cm tykt bærelag.

2

Ringmuren støpes i en forskaling (e). Betongen styrkes med 8 mm armeringsstål (f), som bindes sammen og løftes opp midt i formen. Betongen vibreres til all luft er borte.

3

Ringmuren fylles med sette­ sand (c) eller steinmel (d). Det pakkes med platevibrator og rettes inn etter oversiden av fundamentet. Laget dekkes senere av belegningsstein (m).

4

Størrelsen på den murte sokkelen måles opp på det støpte fundamentet. Vi forsikrer oss om at alt vil passe sammen, ved å måle opp med bunnsvillen (A) som skal ligge oppå sokkelen.

5

Blokkene i hjørnene legges helt nøyaktig, etter at vi har rettet inn målesnorene etter ytterkanten på sokkelen. Bruk alltid hele blokker i hjørnene, og tilpass inne på sidene.

6

Sokkelen mures av lecablokker. Vi legger et tynt lag mørtel (j) mellom blokkene, nok til å sikre en solid sokkel med vann­ rett overflate. Sjekk høyden nøye, f.eks. med et laservater.

7

I den tette gavlsiden, lager vi sokkelen i trinn. Her kan det være en god idé å forsterke murverket med armeringsjern (f) inne i de vannrette fugene.

8

Sokkelen pusses to ganger. Første gang bruker vi en grov mørtel (j), som gir pene, plane flater. Oppå den, pusser vi videre med en finere mørtel (k), som gir en glatt overflate.

Sider av tre og glass

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Orangeriets vegger bygges opp som et skjelett av tre, som glassene kittes fast i. De vannrette lektene forskyves, for å skape litt variasjon.

Skjelettet i veggene lages av standardmaterialer, men både de loddrette stolpene og de vannrette sprossene, som glassene skal sitte mellom, gir vi falser til glasset på yttersiden. Det er en stor jobb, men alternativet er lister som koster penger og stjeler lys. De innvendige kantene freser vi med pynteprofiler. Det tar ikke voldsomt lang tid, og det betyr at orangeriet føles som skreddersydd håndarbeid. Men alt totalt sett tar tid, og det har blitt frest, malt og skåret til i løpet av lange vinterkvelder.

1

Bunnsvillen bygges opp i tre lag. Først murpapp (L), og oppå den setter vi fast den nederste trykkimpregnerte bunnsvillen (A) med murspiker. Oppå den skrus øverste bunnsvill (G).

2

De fire hjørnestolpene lages av to 48 x 123 mm bjelker (D). De festes til bunnsvillen (G og A) med kraftige vinkelbeslag.

3

På innsiden av hjørne stolpene settes et bord (N), som på den ene siden har en frest fals og profil på samme måte som de loddrette stolpene (D). Toppsvillen til langsidene (J) skrus fast.

4

De loddrette stolpene (H) skrus fast i bunnsvillen (G) og toppsvillen (J) med skråskruer (eller beslag). Vi styrer plasseringen med et par nøyaktig kappede sprosser (M).

5

De vannrette sprossene (M) settes mellom stolpene (D). Også her bruker vi tilkappede maler for å styre plasseringen. Deretter fikserer vi sprossen med en spenntvinge.

6

Den ene enden av sprossen (M) er enkel å skru fast, fordi du kan sette skruene gjennom stolpen (H), og videre inn i enden på sprossen.

7

Den andre enden av sprossen (M) er noen steder vanskeligere å skru fast, fordi det allerede er en sprosse på den andre siden av stolpen. I dette tilfellet brukes det skråspikring.

8

Toppsvillene (E) til gavlene settes fast oppå stolpene (D) i hjørnene. De ligger altså ett lag høyere enn de (J) på langsidene. De trekkes 48 mm inn fra kanten av hjørnestolpene.

9

I gavlene lages bunnsvillene på samme vis som i langsidene. Først murpapp (L), som også føres opp de loddrette sidene, så et trykkimpregnert bord (A) med et justert bord oppå (G).

10

Stolper (H) og sprosser (M) i gavlene lages som på langsidene. Merk deg det vannrette sporet i den øverste bunnsvillen (G). I det settes vannbrettet (U), som også skrus fast.

Glasset festes med kitt i falsen

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Alle rutene skjæres til - hvis du da ikke har fått dem ferdige og tilpasset skjelettet, slik at det er noen millimeter å gå på. Før vi setter inn glassene, skal vi ha en fals i bunn­ svillen (G) og toppsvillen (J). Den lager vi med en smal list (T), som stiftes fast i flukt med falsen i stolpene (H) og bordet (P) på hjørnestolpene.

Deretter setter vi inn glassene med en moderne utgave av kitt, som vi har kjøpt hos Biltema. Det er en mellomting mellom tradisjonell linoljekitt og moderne polymerkitt. Når du kjøper den i patroner til fugepistolen, er det (med litt øvelse) raskt og enkelt å sette i rutene.

1

Først legger vi en strimmel kitt i falsen.

2

Deretter trykkes ruten fast i strimmelen, og den holdes fast med korte stifter fra en stiftepistol.

3

Rundt i hele kanten trykker vi ut en fet pølse kitt.

4

Kitten glattes med en finger som er dyppet i såpevann. Når du kommer til glass nr. 110, er du også blitt ekspert ...

Tak av tre og glass

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Taket på orangeriet lages som et treskjelett som bærer rutene, slik som på veggene. Forkantbordet bærer både takfotbeslaget og takrennene.

Umiddelbart minner taket på orangeriet om veggene, med glass lagt i en fals på et treskjelett. Slik kunne det også vært bygget, men fordi tømreren i dette tilfellet valgte å bruke glass han hadde liggende, la han glassene oppå treskjelettet i striper av silikon. Deretter ble sprekkene mellom glassene dekket av aluminiumsprofiler. Ved takfoten fører glasset regnvannet ut på et takfot­ beslag, som igjen fører vannet videre ned i takrennen.

1

Mønebjelken (B) legges på de to midtstolpene (F) i gavlen. Bygget er så solid, at du kan sette opp delene og skru dem sammen, selv om de ikke er stivet av ennå.

2

Sperrene (K) legges opp og merkes, slik at endene kan kappes til. De ytterste skal sitte utenpå midtstolpe (F), mønebjelke (B) og toppsvill (E) - derfor trakk vi svillen litt inn.

3

Sperrene (K) settes fast til toppsvillen nederst. Her brukes vinkelbeslag, etter at sperrene har fått støtte av en kile. Vi lar dem være litt for lange, og kapper dem senere.

4

Øverst festes sperrene (K) til mønebjelken (B) med vinkelbeslag eller skråskruer. Sjekk underveis at sperrene ikke presser mønebjelken ut av posisjon.

5

I endene sikres et ekstra grep i mønebjelken (B) med et spesielt beslag, som hindrer at alt letter i sterk vind. Sett evt. en skråstiver (C) mellom bjelken (B) og stolpen (F) for å stive opp.

6

Lektene (N) settes fast til sperrene (K), slik at de ligger 5 mm under oversiden. Som ved sprossene, skrus noen ender gjennom sperren, mens andre skrus med skråskruer.

7

Mellom de vannrette lektene (N) settes smale lister (T) fast på sperrene (K). Som ved lektene, holdes oversiden 5 mm under oversiden på sperrene, så det dannes en fals til glasset.

8

Nederst skjæres sperrene (K) til, slik at de kan bære et loddrett forkantbord. På oversiden skjæres 10 millimeter av sperrene til takfotbeslaget, så det havner under glasset.

9

Forkantbordet (R) skrus på enden av sperrene (K), og renne kroker og takrenne settes på. Til slutt settes takfotbesla-get på plass. Det sikrer at alt vann føres ned i takrennene.

10

Glassene legges opp, etter at vi har lagt silikon i falsen. Nederst har vi satt tre skruer med gummimuffe, som hindrer at glassene glir ned. Legg aluminiumsprofiler (X) over sprekkene.

Vedovnen krever et fast tak

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Det siste faget i taket får et tak av kryssfinér med takbelegg i stedet for glass. Det gjør det mulig å føre ei stålpipe opp gjennom taket, slik at det blir mulig å fyre opp i en vedovn i orangeriet på kjølige dager.

1

Først lukkes åpningen med en plate vannfast kryssfinér, som dekkes med selv­ klebende takbelegg.

2

Oppå takbelegget legger vi shingel, takbelegg i “tunger”.

3

Til slutt settes en vedovn opp i orangeriet, med ei stålpipe opp gjennom taket. Stålpiper fås kjøpt komplette i et byggvarehus.

Materialer

Fundament og sokkel

• Fiberduk (a)
• Grov pukk/stabilgrus (b)
• Settesand (c)
• Steinmel (evt.) (d)
• Spikerslag (e)
• Armeringsstål, 8 mm (f)
• Ferdigblandet betong (g)
• Lecablokker (h)
• Pussmørtel, 2-4 mm (j)
• Pussmørtel, 0-2 mm (k)
• Belegningsstein (m)

Vegger og tak

21 x 120 mm trykkimpr. bord
• Nederste bunnsvill (A)

48 x 148 mm konstruksjonsvirke
• Takbjelke (B)
• Skråstiver (C)

48 x 123 mm konstruksjonsvirke
• Hjørnestolper (D)
• Toppsvill i gavl (E)
• Midtstolpe (F)

48 x 98 mm konstruksjonsvirke
• Øverste bunnsvill (G)
• Stolper (H)
• Toppsvill i sider (J)
• Taksperrer (K)

48 x 73 mm lekter
• Vannrette sprosser (M)

48 x 48 mm lekter
• Taklekter (N)

21 x 95 mm justerte bord
• Bord (P) på hjørnestolpe
• Forkantbord (R)
• Vindskier (S)

21 x 34 mm glattkant
• Falslister til glass (T)

Aluminiumsprofiler
• Vannbrett (U)
• Takfotbeslag (V)
• Isbordbeslag (W)
• Dekklister (X)
• Mønebeslag (Y)

For øvrig:
• Murpapp (L)
• Takrenne (Z) med rennekroker
• Glass
• Vinkelbeslag med skruer
• Betongspiker
• Rustfrie treskruer
• Stifter i stiftepistol
• Vinduskitt i patroner
• Silikon med antimuggmiddel
• Skruer med plastforing
• Takbelegg og shingel
• Evt. vinduer med beslag
• Dobbeltdør med glass
Dørene bestilles på mål hvis du ikke
lager dem selv – eller som tømreren her;
velger å renovere noen gamle dører.

Tidsforbruk

Det meste av sommerferien - hvis du har forberedt deg godt først.

Pris

15.000-25.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Hvert enkelt ledd er ganske enkelt, men det er en stor jobb. Utfordringen er å få oversikt over prosjektet - samt å gjennomføre alt sammen.

Tegning

Bygget er 3 x 5 meter, og det er tilpasset glass som tømreren hadde liggende. Bruk det som inspirasjon, og tilpass for eksempel etter de glassene du kan skaffe.

Logg inn kjøp tilgang til å se arbeidstegning

Logg inn kjøp tilgang til å se arbeidstegning

Lekter (N) og lister (T) legges 5 mm under oversiden på sperrene (K), så det dannes en fals til glasset. Takfotbeslaget (V) er senket ned i sperrene, slik at glasset leder vannet ut på det. Sprekken mellom glassene dekkes av en list (X). Øverst har vi et mønebeslag (Y) i aluminium.

Logg inn kjøp tilgang til å se arbeidstegning

3D-modell

3D-modell

Logg inn eller kjøp tilgang til å se 3D-tegningen

Snekkerens orangeri

Glasshus med vedovn

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Logg inn eller kjøp tilgang til å se 3D-tegningen

Pusset ringmur

Ringmuren danner en stabil bunn for glassflatene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Logg inn eller kjøp tilgang til å se 3D-tegningen

Orangeriets skjelett

Legg merke til det forhøyede fundamentet.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Logg inn eller kjøp tilgang til å se 3D-tegningen

Glasset settes i

Glasset er satt i falsene med kitt.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Logg inn eller kjøp tilgang til å se 3D-tegningen

Vedovnens tak

Over vedovnen er det montert fast tak for å unngå at rutene sprekker.

Åpne 3D-modellen

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis

Allerede abonnement? Har du allerede et abonnement på magasinet? Klikk her

Ny bruker? Få adgang nå!

Nullstill passord

Skriv inn e-postadressen din, så sender vi deg en e-post som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt.

Ugyldig e-postadresse

Sjekk e-posten din

Vi har sendt en e-post til som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt. Hvis du ikke finner e-posten, bør du se i søppelposten (uønsket e-post, «spam»).

Oppgi nytt passord.

Skriv inn det nye passordet ditt. Passordet må ha minst 6 tegn. Når du har opprettet passordet ditt, vil du bli bedt om å logge deg inn.

Passord er påkrevd
Vis

password_reset.form.password_is_changed

Din bestilling
Bestilling
Opprett Profil
Du er i ferd med å kjøpe tilgang til:
Byggeveiledning: Bygg ditt eget orangeri
Total pris: 149 kr
Mer for mindre?
Få over 1000 byggeveiledninger og full digital tilgang for kun kr 29
    • Tilgang til over 1000 digitale byggeveiledninger
    • Du kan si opp abonnementet når som helst.
    • Etter tilbudet fortsetter du i løpende abonnement til kr 79 pr. måned
Kun kr 29 første måned
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbake
Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake