Bygg selv orangeri

Under hele bygget fjerner vi 40 cm jord - først skjærer vi en skarp kant med spade, resten fjerner vi med en minigraver. Hullet dekkes med fiberduk og et 25 cm tykt bærelag.

Ringmuren støpes i en forskaling (e). Betongen styrkes med 8 mm armeringsstål (f), som bindes sammen og løftes opp midt i formen. Betongen vibreres til all luft er borte.

Ringmuren fylles med sette­ sand (c) eller steinmel (d). Det pakkes med platevibrator og rettes inn etter oversiden av fundamentet. Laget dekkes senere av belegningsstein (m).

Størrelsen på den murte sokkelen måles opp på det støpte fundamentet. Vi forsikrer oss om at alt vil passe sammen, ved å måle opp med bunnsvillen (A) som skal ligge oppå sokkelen.

Blokkene i hjørnene legges helt nøyaktig, etter at vi har rettet inn målesnorene etter ytterkanten på sokkelen. Bruk alltid hele blokker i hjørnene, og tilpass inne på sidene.

Sokkelen mures av lecablokker. Vi legger et tynt lag mørtel (j) mellom blokkene, nok til å sikre en solid sokkel med vann­ rett overflate. Sjekk høyden nøye, f.eks. med et laservater.

I den tette gavlsiden, lager vi sokkelen i trinn. Her kan det være en god idé å forsterke murverket med armeringsjern (f) inne i de vannrette fugene.

Sokkelen pusses to ganger. Første gang bruker vi en grov mørtel (j), som gir pene, plane flater. Oppå den, pusser vi videre med en finere mørtel (k), som gir en glatt overflate.

Bunnsvillen bygges opp i tre lag. Først murpapp (L), og oppå den setter vi fast den nederste trykkimpregnerte bunnsvillen (A) med murspiker. Oppå den skrus øverste bunnsvill (G).

De fire hjørnestolpene lages av to 48 x 123 mm bjelker (D). De festes til bunnsvillen (G og A) med kraftige vinkelbeslag.

På innsiden av hjørne stolpene settes et bord (N), som på den ene siden har en frest fals og profil på samme måte som de loddrette stolpene (D). Toppsvillen til langsidene (J) skrus fast.

De loddrette stolpene (H) skrus fast i bunnsvillen (G) og toppsvillen (J) med skråskruer (eller beslag). Vi styrer plasseringen med et par nøyaktig kappede sprosser (M).

De vannrette sprossene (M) settes mellom stolpene (D). Også her bruker vi tilkappede maler for å styre plasseringen. Deretter fikserer vi sprossen med en spenntvinge.

Den ene enden av sprossen (M) er enkel å skru fast, fordi du kan sette skruene gjennom stolpen (H), og videre inn i enden på sprossen.

Den andre enden av sprossen (M) er noen steder vanskeligere å skru fast, fordi det allerede er en sprosse på den andre siden av stolpen. I dette tilfellet brukes det skråspikring.

Toppsvillene (E) til gavlene settes fast oppå stolpene (D) i hjørnene. De ligger altså ett lag høyere enn de (J) på langsidene. De trekkes 48 mm inn fra kanten av hjørnestolpene.

I gavlene lages bunnsvillene på samme vis som i langsidene. Først murpapp (L), som også føres opp de loddrette sidene, så et trykkimpregnert bord (A) med et justert bord oppå (G).

Stolper (H) og sprosser (M) i gavlene lages som på langsidene. Merk deg det vannrette sporet i den øverste bunnsvillen (G). I det settes vannbrettet (U), som også skrus fast.

Først legger vi en strimmel kitt i falsen.

Deretter trykkes ruten fast i strimmelen, og den holdes fast med korte stifter fra en stiftepistol.

Rundt i hele kanten trykker vi ut en fet pølse kitt.

Kitten glattes med en finger som er dyppet i såpevann. Når du kommer til glass nr. 110, er du også blitt ekspert ...

Mønebjelken (B) legges på de to midtstolpene (F) i gavlen. Bygget er så solid, at du kan sette opp delene og skru dem sammen, selv om de ikke er stivet av ennå.

Sperrene (K) legges opp og merkes, slik at endene kan kappes til. De ytterste skal sitte utenpå midtstolpe (F), mønebjelke (B) og toppsvill (E) - derfor trakk vi svillen litt inn.

Sperrene (K) settes fast til toppsvillen nederst. Her brukes vinkelbeslag, etter at sperrene har fått støtte av en kile. Vi lar dem være litt for lange, og kapper dem senere.

Øverst festes sperrene (K) til mønebjelken (B) med vinkelbeslag eller skråskruer. Sjekk underveis at sperrene ikke presser mønebjelken ut av posisjon.

I endene sikres et ekstra grep i mønebjelken (B) med et spesielt beslag, som hindrer at alt letter i sterk vind. Sett evt. en skråstiver (C) mellom bjelken (B) og stolpen (F) for å stive opp.

Lektene (N) settes fast til sperrene (K), slik at de ligger 5 mm under oversiden. Som ved sprossene, skrus noen ender gjennom sperren, mens andre skrus med skråskruer.

Mellom de vannrette lektene (N) settes smale lister (T) fast på sperrene (K). Som ved lektene, holdes oversiden 5 mm under oversiden på sperrene, så det dannes en fals til glasset.

Nederst skjæres sperrene (K) til, slik at de kan bære et loddrett forkantbord. På oversiden skjæres 10 millimeter av sperrene til takfotbeslaget, så det havner under glasset.

Forkantbordet (R) skrus på enden av sperrene (K), og renne kroker og takrenne settes på. Til slutt settes takfotbesla-get på plass. Det sikrer at alt vann føres ned i takrennene.

Glassene legges opp, etter at vi har lagt silikon i falsen. Nederst har vi satt tre skruer med gummimuffe, som hindrer at glassene glir ned. Legg aluminiumsprofiler (X) over sprekkene.

Først lukkes åpningen med en plate vannfast kryssfinér, som dekkes med selv­ klebende takbelegg.

Oppå takbelegget legger vi shingel, takbelegg i “tunger”.

Til slutt settes en vedovn opp i orangeriet, med ei stålpipe opp gjennom taket. Stålpiper fås kjøpt komplette i et byggvarehus.