Intro
Veiledning
01
Bygging av siderammene til uteboden
6
Trinn
Uteboden har en enkel konstruksjon, og består av fire sider. De lages hver for seg, før de settes fast til fire stolper. Hver side er bygget som en ramme med loddrette lekter mellom, der trekledningen monteres liggende.
Det lønner seg å være nøye når du måler opp. Hvis du er nøye med målene fra begynnelse til slutt, er du sikker på at alt blir likt på alle sider, og du får et pent resultat med flotte rette linjer på uteboden.
Begynn med å måle opp hvor de loddrette lektene (R2) og (R5) skal plasseres på de fire vannrette rammedelene (R1), slik at de sitter med samme avstand. Kapp til en lektebit som du kan bruke som markeringskloss. Lag i tillegg en mal i en lengde som tilsvarer avstanden mellom lektene – den blir både rask og nøyaktig å måle med.
Forbor de vannrette rammedelene (R1) til de loddrette lektene. Forbor til to skruer i hver sammenføyning med et 5 mm bor. Spenn først de fire rammedelene sammen, slik at du enkelt kan overføre målene fra den første lekten til de øvrige ved bare å videreføre strekene.
Marker hvor på lektene (R2) kledningen skal sitte. Det er enklest å gjøre det ved å lage en målelist som du spenner fast på siden av lektene. Bruk en vinkel til å streke opp målene etter. Overlappingen på bordene skal være 2 cm – det gir en avstand på ca. 7,8 cm mellom strekene. Det blir penest hvis du unngår å kappe bordet over døren. Så mål opp, så det passer med et helt bord.
02
Liggende kledning
4
Trinn
Denne uteboden får en liggende kledning av enkle 16 x 98 mm kledningsbord. Det ser bra ut, er enkelt å legge, og det er sannsynligvis de billigste kledningsbordene du kan finne i trelasten. Du får mange varianter av bord til liggende kledning, med både fas, profiler og fjær og not. Men de er mye dyrere, og resultatet med bordene vi bruker blir like pent.
Det lønner seg å tegne opp på rammene hvor bordene skal plasseres. Da går monteringen fort, og de sitter presist.
Nå skal det monteres kledning (D) på rammene. Begynn med å spikre fast det nederste bordet, slik at det flukter med undersiden på rammen. Her brukes galvanisert dykkert, 2,5 x 55 mm.
Spikre fast bordene med en overlapp på 2 cm. Bordene plasseres etter hjelpestrekene på lektene (R2). Da slipper du å måle opp hver gang, men kan bare legge bordet slik at det flukter med strekene, og spikre det fast. Sørg for at dykkertene går gjennom begge bordene.
Deretter går det fort å spikre fast kledningen på alle sidene. Det er enklest å la bordene flukte med den ene siden av rammen, og la dem stikke ut over kanten i den motsatte siden, mens du spikrer dem fast. Når alle bordene er spikret på, kapper du dem i flukt med kanten.
03
Sammenføyning av utebodens fire sider
6
Trinn
Et større prosjekt som å bygge utebod, blir enklere å få oversikt over hvis du lager den som et byggesett. Når de fire rammene er ferdige, skal de bare monteres til stolper. Deretter mangler du kun taket og døren.
Her skal uteboden plasseres på en steinbelegning med le, så stolpesko er ikke nødvendig. Stolpene kan bare skrus fast med vinkelbeslag til steinene. Hvis uteboden skal stå mer utsatt for vind, er det en god idé å bruke stolpesko.
Skru fast den ene hjørnestolpen (B) til bakrammen med 5 x 100 mm skruer. Rammen plasseres så den flukter med stolpens bakkant. Sett skruene med en avstand på cirka 30 centimeter.
Skru fast en lektestump på stolpen (B), som gavlrammen kan hvile på, slik at den blir sittende nøyaktig i nivå med baksiderammen. Her er det nemlig nødvendig å klosse opp rammene for at de skal stå helt rett, fordi underlaget ikke er plant.
Løft opp gavlrammen på lektestumpen, og skru fast rammen til den fremste stolpen (A). Skru fast et par lekter midlertidig til stolpen. De støtter den, slik at den kan stå selv mens du monterer den andre gavlrammen til stolpene i motsatt side.
Skru fast gavlrammen til stolpen (B) med 5 x 100 mm skruer. Skruene plasseres med en avstand på ca. 30 cm. Monter også gavlrammen i den andre siden, slik at begge er satt fast til de bakerste stolpene. Fjern deretter de midlertidige oppstivingene.
04
Legging av tak med kryssfinér og takshingel
6
Trinn
Før du kan komme i gang med taket, skal du ha montert sperrer som du kan legge kryssfinérplater oppå. Sperrene monteres ut for hver av de loddrette lektene (R2 og R5) i rammene. Når platene er på plass, legges det takshingel oppå dem. Takshingel har lim på baksiden, og skal ellers bare spikres fast. Til slutt monteres dekkbord.
Sperrene (C) skrus fast med vinkelbeslag til de loddrette lektene i rammene (R2 og R5). Det er enklest å montere sperrene hvis du først skrur fast vinkelbeslag på dem. Her skal beslagene rettes litt til, slik at det passer med hellingen på taket. Det er en god idé å skru et langt bord midlertidig fast oppå sperren, slik at bordet kan hvile på sidene og holde sperren mens du skrur den fast.
Sag til kryssfinérplatene (M), og skru dem fast til sperrene med 4 x 50 mm skruer. Kryssfinéren settes først sammen med fjær og not. Hvis boden er helt i vinkel, kan platene sages til før de legges opp. Men det sikreste er å legge opp platene, streke opp etter sider og sperrer, og så kappe dem.
Skru fast trekantlisten (K) til rammene langs sidene på taket med 5 x 70 mm skruer. Under de bakerste takplatene skrus en list (J) fast med 4 x 40 mm skruer.
Spikre takshingelen til taket med pappspiker, når folien på baksiden er fjernet. Takshingel skal legges slik at tungene hele tiden overlapper hverandre. Til slutt tilpasses shingelen i sidene i flukt med takplatene.
Skru fast de loddrette inndekkingene (D) langs sidene i flukt med overkanten på takbelegget. Inndekkingene til gavlsidene skal kappes med skrå snitt i endene, på grunn av hellingen på taket. De skrus fast med 5 x 60 mm skruer.
05
Montering av dobbeltdør
6
Trinn
Nå gjenstår det bare å lage dobbeltdøren. Når du lager den selv, kan du lage den på akkurat de målene som passer. I tillegg er det mye billigere enn å kjøpe en ferdiglaget. Vi lager den av 48 x 98 mm og 48 x 48 mm , og hver dør består av to loddrette deler med tre tverrstivere. Det skal være glass i døren, som monteres med glasslister. Etter at du har satt på dørgrep, mangler du kun forankring til underlaget.
Lag en karm til dobbeltdøren, slik at uteboden blir tett. Bordene (E) og (F) kappes til og skrus fast i døråpningen med 5 x 60 mm skruer. Når karmen er skrudd på, kan du ta nøyaktige mål til dørene. Du skal beregne 0,5 cm luft i sidene og i midten, så døren kan åpnes. Høyden på dørene skal være 1 cm lavere enn karmens innvendige høydemål.
Skru sammen døren med to 5 x 100 mm skruer i hver ende av tverrstiverne (D1). Det er en god idé å skru sammen delene på en vinkelrett plate. Da har du rette linjer å sikte etter. Fest glasslistene (L) med 1,8 x 40 mm dykkert, så dørene blir klare for glasset.
Sett i dobbeltdøren. Monter først seks hengsler, ett ved hver tverrstiver (D1), slik at døren kan settes fast. Bruk 4 x 30 mm skruer. Kloss opp døren, slik at det er like mye luft til karmen både oppe og nede, og spenn den fast med tvinger. Skru hengslene fast til karmen (F) med 4 x 30 mm skruer. Monter også falslister (G) innvendig i døråpningen, slik at døren ikke kan slå inn i rommet, samt en anslagslist (H) på den ene døren, slik at den andre får noe å lukkes mot.
Sett i glasset. Monter først selvklebende fugebånd på lister og falser. Når glasset er på plass, settes det fast med glasslistene (L), som spikres med 1,8 x 40 mm dykkert. Sett også på dørgrep og skåte.
Materialer
98 x 98 mm stolper:
- 2 stolper (A) à 220 cm
- 2 stolper (B) à 190 cm
48 x 98 mm:
- 6 sperrer (C) à 204 cm
- 6 tverrstivere til dør (D1) à 61,9 cm
36 x 73 mm: (til side- og gavlrammer)
- 4 rammedeler (R1) à 360 cm
- 8 rammedeler (R2) à 212,8 cm
- 1 rammedel (R3) à 148,9 cm
- 2 rammedeler (R4) à 24,4 cm
- 10 rammedeler (R5) à 182,8 cm
- 2 rammedeler (R6) à 202,5 cm
- 2 rammedeler (R7) à 192,8 cm
- 2 rammedeler (R8) à 202,5 cm
- 2 rammedeler (R9) à 200 cm
16 x 98 mm kledning:
- Liggende kledning (D) til hele uteboden, samt inndekkinger ved taket, i alt cirka 310 meter
48 x 48 mm:
- 4 dørsider (D2) à 181,2 cm
21 x 95 mm terrassebord:
- 1 dørkarm (E) à 148,9 cm
- 2 dørkarmer (F) à 186 cm
23 x 48 mm lister:
- Falslister (G) til dør, i alt ca. 7 m
- 1 anslagslist (H) à 181,2 cm
- 1 list (J) under de bakerste takplatene à 385 cm
21 x 21 mm glasslister:
- Glasslister (L) til begge dører, i alt cirka 22 m
3 mm drivhusglass:
- 2 ruter (N) à 61 x 119 cm
- 2 ruter (P) à 61 x 32 cm
15 mm kryssfinér:
- 4 takplater (M) à 122 x 244 cm. De kappes til, slik at de kan skjøtes midt på sperrene.
48 x 48 mm trekantlister:
- Trekantlister (K) til inndekking av taket, i alt cirka 8 meter
(Vi har brukt impregnerte materialer, men bruk det du vil)
NB! Husk kontrollmål
Vi tar ikke ansvar for oppgitte feilmål, så ta kontrollmål underveis i hele prosjektet, før du kapper til materialene.
Dessuten:
- Takbelegg, shingel, 9 m²
- Skruer: 4 x 30, 4 x 40, 4 x 50, 5 x 60, 5 x 70 og 5 x 100 mm
- 12 vinkelbeslag, 40 x 90 x 90 mm
- 3 skåter
- 2 stormkroker
- 6 hengsler
- 1 dørgrep
- Fugebånd til glass, selvklebende
- Dykkert, galvanisert, 1,8 x 40 og 2,5 x 55 mm
- Taklim
- 2 x 20 mm pappspiker
- Heldekkende trebeskyttelse
Spesialverktøy
- Dykksag eller sirkelsag med føringsskinne
Tidsforbruk
3-4 dager, pluss tid til maling.
Pris
Under 20.000 kroner for 7 m² utebod.
Vanskelighetsgrad
Konstruksjonen på uteboden er enkel og lett å lage. Hvis du aldri har lagt takbelegg før, kan du trygt gi deg i kast med det, for jobben er helt grei når du bruker takshingel.