Slik: Riktig oppbygging av et gipstak

Den gamle nedlektingen sjekkes med et langt vater. Det skal sitte plant og nesten vannrett. Er ikke underlaget i orden, blir ikke resultatet bra. Mindre skjevheter kan du rette opp, men store feil må løses med et nytt skjelett i tre eller stål.

Vi skrur fast bordene med 5 x 80 mm sponskruer, da de er spikret opp og fort kan sitte litt løst. Vi vil henge opp to lag gips i bordene, og det veier en del. Små skjevheter kan du rette opp med avstandsklosser mellom bordene og bjelkene.

Med en krittsnor slår du en strek på bordene midt gjennom rommet, der du har målt ut at den første rekken med plater skal sitte. Veggene er aldri helt rette og i vinkel. Da er det er mye lettere å arbeide ut fra midten og skjære til i sidene.

Elektrikeren trekker kabler og setter opp koblingsboksene. Boksene skal sitte akkurat så dypt at de stikker gjennom det første laget med gips.

Ledningene rulles opp i boksen, og en magnet plasseres i den. Det gjør det mulig å finne stedet helt nøyaktig når det andre gipslaget er satt opp. Merk deg den røde krittstreken, der de første platene skal sitte.

Den første lengden med dampsperre stiftes opp som et gardin i hele rommets lengde. Den to meter brede lengden er skåret, slik at det er 15 cm ekstra i begge ender. Den stiftes med stifter for hver 30 cm på en lekt 190 cm fra veggen.

En tykk stripe folielim trykkes ut på veggen, nesten helt oppe under lektene, på de kantene den første lengden damsperre havner. Resten av rommet venter vi med, slik at limet ikke tørker.

Nå settes resten av lengden fast på bordene. Det er viktig å få den til å ligge glatt. Begynn midt på den kanten som er hengt opp, og dytt folien stadig lenger ut mot veggen, mens du stifter den underveis. Stopp 5 cm fra veggen.

Når hele lengden er på plass, trykkes kanten inn i limet. Press den helt opp i hjørnet hele veien rundt. Det er viktig at du presser plasten helt opp, ellers går den i stykker når du setter opp gipsen.

Den neste lengden settes opp etter samme prinsipp: først i den ene kanten, derfra ut til veggen. Lengden skal gå minst 15 cm inn over den første, og kanten ligge på et bord så det er mothold når du teiper hele skjøten.

Alle stiftene dekkes over med dampsperreteip. De lange rekkene av tettsittende stifter langs kanten og i midten kan lukkes med en teipstripe. Resten klipper du små stykker teip til.

Så føres lampeuttakene ut gjennom folien. Skjær først et kryss i plastfolien, slik at den kan presses rundt boksen, og press deretter en uttakskrage inn over boksen. Når den er helt på plass, trekkes dekkpapiret av, så det kleber fast på folien.

Første plate settes opp inne på taket. Vi har allerede satt klosser ved krittstreken. Den første 235 cm fra den ene endeveggen, den andre 240 cm lenger inn, slik at vi også kan styre platen på plass i lengderetningen med en hel plate.

Platen skrus fast i lektene med 35 mm gipsskruer til tre. Med en båndskrumaskin kan du som regel nå taket uten gardintrapp, slik at det går raskere. TIPS: Mens platen er nede, trekker du en strek til skruene på langs, 40 og 80 cm inn.

Neste plate løftes og festes i forlengelsen av den første. Den støtes inn mot platen og klossen; da er du sikker på at platene kommer til å flukte.

Den neste rekken plater settes slik at endeskjøtene sitter forskjøvet i forhold til den første rekken. Ofte kan du bare starte med den biten som ble igjen da du kappet siste plate i forrige rekke.

Hullene til koblingsboksene skjæres i første lag plater før de settes opp. Mål til sentrum av boksen fra de tilstøtende platene, og bor hullet med et 80 mm koppbor. Hullet er litt større enn boksen slik at kragen ikke ødelegges.

Platene ut mot veggene skjærer du litt for små i første lag. Fra det nøyaktige målet trekker du 3-4 mm, slik at du er sikker på at du ikke skader dampsperren når du setter opp platene.

Når du er ferdig med første lag, skjærer du til dampsperren med et nytt skarpt blad på kniven. Snittet legges i plan med det første gipslaget. Nå er dampsperren tett og beskyttet, men du skal passe på ikke å lage hull med skruene.

Den første platen i annet lag settes igjen opp ute i rommet etter krittstreken og hjelpeklossene. Annet lag forskyves til den neste lekten. Som du ser på bildet, ligger den blyantstreken vi setter skruer i, over skjøten i første lag.

Endeskjøtene forsterkes med båndstål, fordi bordene som holder platene sitter for hver 40 cm - det gir for stor avstand mellom skruene i kortenden. Båndstålet klippes av i rett lengde og skyves halvt inn over den nye platen.

De ytterste platene løftes først opp ved veggen, da den skårne kanten er litt sårbar, og små ujevnheter ved veggen fort kan skade platen når den trykkes opp.

TIPS: Der gipsheisen ikke kommer til, kan du skru opp en kloss som platen hviler på.

Deretter finner vi de skjulte koblingsboksene med magnetverktøyet. Når du fører søkedelen over området boksen skjuler seg, fanger delene hverandre. Løft søkedelen slik at den rettes inn, og merk opp.

Hullet til koblingsboksen bores med et 67 mm koppbor. Bruk briller, eller hold litt avstand til boret, det støver godt. Fordi du kun skal gjennom det ene laget, skal du ikke trykke hardt. Ellers risikerer du at boret går opp i ledningene.